Содержание:
Общая информация
Каждый человек, который задумывает стройку собственного жилого дома, знает, что самым наилучшим вариантом для плит перекрытия является цельная плита.
Данный вид перекрытия характеризуется самой высочайшей ценой, делается труднее и подольше всего, но в конечном итоге выходит очень крепкая и изолированная плита, которая прослужит не только лишь не одно десятилетие, но даже внуки навряд ли будут думать о ее реконструкции.
Применение цельной плиты для бассейна: устройство.
Есть 2 варианта плит перекрытия – это настоящий монолит и на железных опорах (двутаврах). 1-ый вариант труднее и дороже в изготовлении, да и служит подольше, тогда как 2-ой – наиболее современный, который имеет свои достоинства, но уже не владеет таковыми прочностными параметрами.
Инструменты и материалы
- Лист А3; Карандаш с ластиком; Фанера ламинированная 20 мм и толще; Молоток с гвоздями; Древесные балки и железные распорки; Толь; Рулетка.
Макет устройства цельного фундамента.
Для того чтоб сделать настоящий монолит, сперва следует уяснить, что все деяния делаются в точной последовательности, без каких-то конфигураций и дополнений. Единственное, что можно поменять – это армирование на наиболее крепкое такого же поперечника, также раствор с обыденного на напрягающий, что в этом случае окажется несоизмеримой растратой.
Употребляются готовые чертежи места деяния или составляются новейшие – это дозволит высчитать опорную конструкцию. Потом создается чертеж будущей плиты перекрытия. Данные деяния нужны для того, чтоб можно было по ходу деяния создавать расчеты с возможной погрешностью до 1-2%, что хоть и много, но достигнуть большей точности в домашних критериях фактически нереально. Принципиально учесть, что периметр считается по наружной стороне несущих стенок строения, т. к. плита обязана на кое-чем лежать. Сперва следует собрать опалубку из фанеры, которая обязана быть выполнена безоговорочно. Вся фанера идет встык, чтобы не было никаких зазоров, как следует, и рисков плохой работы. Бортики высятся на 30 см от основания, а сами они крепятся конкретно вертикально от дна, но никак не сбоку, что дозволит избежать вырывания стен с гвоздями от бокового давления. Снизу устанавливается система для поддержки опалубки. Здесь принципиально держать в голове, что давление, создаваемое бетоном равно 500 кг, а при его падении вес возрастает чрезвычайно очень. По данной причине употребляются древесные балки, любая из которых устанавливается в количестве 1 шт на 1 м2, или, как вариант, железные распорки, коих будет нужно в 2 раза меньше. Когда система была установлена, следует проверить каждый ее элемент снова вручную. Ежели все отлично, то можно взобраться наверх на опалубку и походить по ней очень жестким шагом. Необходимо это не для праздного любопытства, а для того, чтоб в крайний раз удостовериться в прочности конструкции. Как возникла полная уверенность, можно застилать пол гидроизолятором (толь или целофан) и начинать основную часть работы.
Армирование и заливка
- Чертеж; Прут армирующий А500С; Проволока мягенькая; Раствор бетона м200; Рулетка; Лопата совковая.
Схема армирования цельной плиты.
Данный шаг просит еще большей точности в каждом действии, ибо ежели пойдет что-то не так, то переработать будет уже фактически нереально или переделывать придется все с самого начала. Принципиально детально придерживаться того, что показывает чертеж. Здесь потребуются доп рабочие руки, техника, а еще умение работать стремительно и отменно.
Сперва делается армирование. Здесь будут 2 обрешетки, стопроцентно схожие меж собой. Сперва выкладывается нижний уровень прутов с шагом в 0,5 м меж каждым следующим, следом поверх укладывается перпендикулярно еще 1 слой ровно с таковым же шагом. Как 1-ые 2 уровня выложены их следует перевязать мягенькой проволокой на каждом месте соединений, что достаточно тщательно, но в конечном итоге обрешетка будет стопроцентно зафиксирована и вольный ход будет равен нулю. 2-ая обрешетка делается аналогичным образом, но перевязывать их меж собой не следует, ни при каких обстоятельствах. Скобы делаются из такого же прута, что и армирование. Любая скоба устанавливается в количестве 1 шт на 4 м2. Верхняя обрешетка крепится на уровне 2-2,5 см от верха заливаемой поверхности, тогда как нижняя ровно на столько же от гидроизоляции. Здесь аналогично придется перевязывать каждый стык мягенькой проволокой, но это дозволит укрепить конструкцию до таковой степени, что она уже не двинется, ни в одну из сторон, ни под каким давлением. Расчет армирующего прута делается по формуле длина*ширину*8+3%, где 3% – это будущие скобы и то, что пойдет на лом. Для заливки следует пользоваться услугами автомиксеров, т. к. своими руками подходящий размер замесить за день будет нереально, а наиболее 1 светового денька заливку затягивать не стоит, ибо застывание будет неравномерным, как следует, долговечность от этого будет серьезно мучиться. Во время заливки в неотклонимом порядке следует повсевременно передвигаться и перенаправлять рукав в разные стороны. Это дозволит уменьшить давление на опорную конструкцию, также даст возможность ассистенту перепахивать раствор бетона. Перепахивание необходимо для того, чтоб выпустить воздух из раствора, а это значительно добавит конструкции прочности.
Изготовка на двутаврах
- Лист А3; Карандаш с ластиком; Фанера ламинированная 20 мм и толще; Молоток с гвоздями; Древесные балки и железные распорки; Толь; Рулетка; Балки (двутавры); Чертеж; Прут армирующий А500С; Проволока мягенькая; Раствор бетона м200; Лопата совковая.
Схема устройства цельной плиты перекрытия.
Данный вид монолитов с каждым годом начинает получать все огромную популярность из-за собственных эконом свойств, также доп особенностей, чрезвычайно полюбившихся современным строителям. Он имеет огромное количество сходств со своим собратом, по данной самой причине разумно обрисовать только различия.
Опосля того, как составлен чертеж в этом случае сперва инсталлируются железные балки (двутавры), которые будут служить опорой для будущей плиты. Расстояние меж опорами лучше держать в районе 0,6-0,7 м. Высота грядущего монолита будет уже не 0,3 м, а только 0,15-0,2 м, т. к. отчасти нагрузку на себя возьмут балки. Соответственно сократится и количество составляющих частей. Армирование уже идет не из 2-х обрешеток, а только из одной, которая уложена ровно по центру плиты, тогда как и количество раствора сокращается соответственно.
Окончание работы
- Лом; Целофан; Вода.
Когда работа по заливке цельного перекрытия закончена, то следует закрыть все полиэтиленовой пленкой для того, чтоб защитить от ненужного действия со стороны природы. Но в ближайшую недельку опосля заливки следует обильно подливать воды на плиту, чтобы та набрала как можно огромную крепкость, но не лить больше, чем та может взять.
Как прошел месяц, можно снимать поддерживающую конструкцию, убирать целофан, а с помощью лома демонтировать опалубку.
Ежели все чертежи были верно применены и плита выполнена безупречно, то наиблежайшие лет 100 можно не волноваться о ее состоянии. Ежели же это вариант с опорами, то она проживет не на много меньше, зато через балки можно провести проводку, а к ним смонтировать навесной потолок, который совершенно ляжет, благодаря шагу меж двутаврами.
Tagged Как правильно выбрать лестницу для дачи, советов по ремонту ванной комнаты, Технология гидроизоляции бассейнов
Источник
