Ленточный фундамент полностью реально сделать своими руками. Делать фундамент ленточного типа можно для большинства личных зданий. Это быть может маленький дом, гараж, флигель либо баня. Делать ленточный фундамент под дом можно или сборным из бетонных фундаментных блоков, или цельным из железобетона. Цельный фундамент больше подступает для того, чтоб сделать его своими руками. В данном случае можно запроектировать ваш будущий дом в согласовании с своими представлениями о хороших размерах помещений, расположить несущие стенки без оглядки на строительный модуль и остальные сдерживающие причины. Для того чтоб разобраться, как верно залить ленточный фундамент, стоит сначала вдуматься в сущность процесса.
Делать фундамент необходимо вместе с фундаментом под дом, ежели дом имеет на собственных фасадах какие-либо выступающие элементы.
Содержание:
Инструменты и материалы
Для устройства ленточного фундамента для вас могут пригодиться:
- лопаты совковая и штыковая; лом; гвоздодер; молоток; ножовки по дереву и сплаву; электролобзик; болгарка; бетономешалка; ручная трамбовка; глубинный вибратор; дрель; капроновый шнур.
Хомуты либо поперечные стержни располагают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.
Перечень материалов:
- песок; щебень; цемент; рубероид либо полиэтиленовая пленка; щиты опалубки; арматура; вязальная проволока; бетон; битумная мастика.
Теоретические данные
Конструкция ленточного фундамента
Проволока имеет преимущество для выполнения работ своими руками, т. к. сварочный аппарат еще необходимо иметь и необходимо уметь им воспользоваться.
Ленточный фундамент под дом необходимо делать по всему контуру строения и под теми из внутренних стенок, которые являются несущими. Ежели дом имеет на собственных фасадах какие-либо выступающие элементы, делать фундамент под ними необходимо вместе с фундаментом под дом. Это необходимо сделать, чтоб не жалеть о выполненной своими руками напрасной работе и не следить, как ваше крыльцо два раза в год то отходит, то напирает на дом.
Железобетонный ленточный фундамент под дом представляет собой в поперечном сечении вертикально расположенный прямоугольник. Вдоль нижней и верхней поверхностей фундамента располагают продольную арматуру по 2, 3 либо 4 стержня. Эта арматура связывается в единый основа поперечными опоясывающими хомутами из гладкой арматуры либо проволоки-катанки. Хомуты либо поперечные стержни располагают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.
Продольную и поперечную арматуру соединяют сваркой либо вязальной проволокой. 2-ой вариант лучше, т. к. не делает паразитных напряжений от температурных колебаний и не понижает коррозионной стойкости сплава. Внедрение проволоки имеет личное преимущество для выполнения работ своими руками, т. к. сварочный аппарат еще необходимо иметь и необходимо уметь им воспользоваться.
Ежели планируется мощное сооружение, к примеру, дом в три этажа либо наиболее, прямоугольную форму для ленточного фундамента не употребляют, в данном случае приходится делать фундамент в виде перевернутой буковкы «Т». Но таковой тип фундамента очень сложен для выполнения своими руками.
Выбор характеристик
Для определения количества стержней необходимо от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, приобретенное значение поделить на 100 мм и помножить на 2.
Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже ежели дом кирпичный, довольно будет принять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стенки. Малой шириной для ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным суждениям.
Сделать выбор глубины заложения своими силами становится вероятным опосля исследования грунтов на участке. В зимнюю пору вода в грунте леденеет и расширяется, соответственно, расширяется и сам грунт. Это именуется морозным пучением. Не все грунты склонны к пучению. Для выявления пучинистости грунта можно сделать последующее. На участке копаем яму глубиной 1,5-2 м, берем пробу грунта, смачиваем его и руками пытаемся скатать его в колбаску и соединить ее в кольцо. Непучинистый и слабопучинистый грунт в колбаску не скатается, при среднепучинистом грунте колбаска будет разваливаться при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт объединится. Так можно своими руками сделать анализ склонности грунтов к пучению. Но вернее будет пробурить скважину и сделать исследование в спец организации.
Кроме возможной склонности к пучению почти все зависит от степени увлажнения грунта. Увлажнение атмосферными осадками просто минимизировать, потому в расчет стоит брать грунтовые воды. Для принятия решения своими силами можно отталкиваться от последующего. На возвышенностях увлажнение грунтовыми водами маловероятно, в низинах – может быть, на равнинах стоит сделать доп исследования. Опросить соседей о присутствии воды в подвалах, ежели есть колодцы, то о уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в их. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше шансов, что грунты пучинистые.
Подбетонка может отменно сделать лучше работы, т. к. не просит трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции.
Для пучинистых грунтов глубину заложения подошвы фундамента необходимо делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых – более 500 мм, для среднепучиныстых – более половины глубины промерзания. При устройстве подвала фундамент необходимо делать поглубже его пола. Ежели подвал будет размещаться не под всем зданием, то заглубление довольно сделать локальным.
Высоту цоколя необходимо делать от 150 до 300 мм. Можно принять 150 мм в самой высочайшей точке по уклону на участке, а в самой низкой – сколько получится. Зная глубину заложения, высоту цоколя на возвышенности и перепад высот меж нижней и верхней точками под пятном грядущего сооружения, можно своими руками на калькуляторе сделать расчет высоты ленточного фундамента. Довольно сложить все три величины, т. к. глубину заложения принимают под низшей точкой.
Для продольного армирования употребляют арматурные стержни повторяющегося профиля поперечником от 10 до 16 мм зависимо от массивности конструкции. Для определения количества стержней необходимо от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, приобретенное значение поделить на 100 мм и помножить на 2. Половина стержней размещается вдоль верхней стороны ленты фундамента, а 2-ая – вдоль его подошвы. При делении округляйте в наименьшую сторону.
Практическая составляющая
Выполнение разметки
Делать ленточный фундамент начинают с его разметки на местности. Чтоб не сделать своими же руками для себя заморочек на будущее, чрезвычайно пристально отнеситесь к этому шагу. Чтоб будущий дом не вышел перекошенным, необходимо выдержать однообразный размер диагоналей.
Проще всего это сделать так. Изберите одну из стенок в качестве базы измерений и забейте арматурные колышки по ее сторонам. Потом по аксиоме Пифагора высчитайте длину диагонали. Сделать это можно по последующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.
К забитым по бокам размеченной стенки колышкам привяжите отрезки шнура. Длину 1-го необходимо сделать равной длине перпендикулярной стенки, а второго – длине диагонали. Когда вы совместите концы шнуров, отыщите обратный угол. По углам забейте арматурные колышки и натяните шнуры по периметру, при помощи рулетки можно делать разметку внутреннюю.
Земельные работы
По разметке необходимо прокопать траншеи. Это можно сделать своими руками либо применять нанятый экскаватор. Но учтите, что даже опосля выполнения работ экскаватором дорабатывать траншею придется руками. Чрезвычайно принципиально сделать основание ровненьким и вывести его в одну отметку. Она обязана быть ниже подошвы фундамента на 150 мм для устройства основания. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента для установки опалубки. Ежели грунт осыпающийся либо глубина траншеи больше 1,5 м, ее делают с откосами.
Схема устройства ленточного фундамента.
На дно траншеи ровненьким слоем 150 мм насыпается смесь песка и маленького щебня. Подсыпку нужно кропотливо утрамбовать ручной трамбовкой. По подсыпке расстилается рубероид либо уплотненная полиэтиленовая пленка. Подсыпка быть может заменена слоем тощего бетона марки 100. Подбетонка может сделать лучше качество работ, т. к. не просит трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции. Наличие подбетонки минимизирует риск проткнуть гидроизоляцию стержнями арматурного каркаса.
Ежели вы решите делать подбетонку, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближнем бетонном заводе либо замешать в бетономешалке конкретно на объекте. Для этого в бетономешалку на одну объемную долю цемента закладывают четыре толики песка и 6 толикой щебня. Определять можно ведрами. Воду добавляют из суждений придания достаточной пластичности консистенции. Даже ежели вы переборщите, ничего ужасного, крепкость подбетонки не имеет принципного значения.
Изготовка и установка опалубки
Опалубку для ленточного фундамента можно делать из строганной обрезной доски, но лучше приготовить щиты с фанерными листами на древесном каркасе. Заместо фанеры можно применять тонкий шифер, железные листы и т. д. Опалубку устанавливают на горизонтальную гидроизоляцию и укрепляют к стенам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом либо хотя бы смочить водой. Так она легче будет отставать от бетона. Гвозди необходимо забивать изнутри, это упростит разборку. Ежели забивать гвозди снаружи, то их стержни будут уходить в бетон, а шапки останутся снаружи. Получится, что для разборки пригодится выдергивать гвозди из бетона. Во-1-х, это достаточно трудно, во-2-х, это может разрушить поверхность бетона, т. к. гвозди будут вырываться совместно с его кусочками. В опалубку необходимо заложить гильзы для прохода трубопроводов.
Начинать необходимо с производства удерживающих хомутов. Лучше это делать при помощи заблаговременно приготовленного шаблона. Шаблон представляет собой отрезок толстой доски по размеру поперечного сечения фундамента. Ежели доска выше и обширнее, начертите на ней сечение вашего фундамента. В доске необходимо просверлить по углам четыре отверстия поперечником 16 мм. Оси отверстий должны отстоять от краев фундамента на 40 мм. В отверстия забейте длинноватые болты М16 с насажеными шайбами и с оборотной стороны затяните гайками через шайбы. Вокруг болтов шаблона можно гнуть стержни арматуры для хомутов. Гнуть стержни будет легче, ежели на их концы надевать отрезок полой трубки.
Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, так получаются готовые каркасы. Ежели фундамент протяженный, придется набирать основа участками. Соединяются участки связыванием выпусков продольной арматуры. Перехлест должен составлять 40 поперечников арматуры. В углах каркасы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. В уголок вертикально подвяжите доп отдельный стержень.
Под основа на дно траншеи подкладывают особые пластмассовые дистанцеры для формирования защитного слоя. Заместо их можно применять бой глиняного либо глиняного кирпича, кусочки бетона. Но это не так комфортно. Относительно опалубки основа расклинивается подвязыванием отрезков доп стержней, длина которых равна ширине фундамента.
Заливка бетона в опалубку
Учтите, что бетонные работы не выполняются при температуре ниже +4°С. Застывать он также должен при наиболее больших температурах.
На теоретическом уровне бетон для фундамента можно готовить на месте, но так чрезвычайно тяжело обеспечить однородный состав консистенции. вы навряд ли будете успевать готовить смесь, чтоб залить весь фундамент сходу, а это чрезвычайно принципиально. Хоть какой шов ослабляет конструкцию, и ежели горизонтальные швы еще допускаются, то вертикальные делать нельзя. Ежели их все-же приходится делать, то перед заливкой последующей партии бетона необходимо отбивать застывшие наплывы цементного молока с предшествующего шага. Потому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь размер фундамента.
Ежели миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заготовьте заблаговременно лотки, по которым можно подавать бетон от места стоянки автобетоносмесителя к хоть какой точке фундамента. Укладку бетона делают послойно с простукиванием и протыканием каждого слоя для уплотнения консистенции и удаления из нее воздуха. Лучше применять глубинный вибратор.
На внутренней стороне опалубки через каждые 40-50 см должны быть наполовину забиты гвозди, которые будут отмечать уровень заливки. Не пытайтесь отрисовывать этот уровень, т. к. нарисованная черта все равно сходу замарается бетоном. Бетон сходу опосля заливки нужно накрыть пленкой и раз в день смачивать водой.
Вертикальная гидроизоляция и оборотная засыпка
Опалубку можно снимать приблизительно на 6-ой денек. После этого стены фундамента кропотливо мажутся битумной мастикой. Потом его можно засыпать землей с трамбованием. Лучше, ежели земля для оборотной засыпки будет замешана с песком, это понизит возможность пучения. Доборной защитой будет являться устройство отмостки. Она обязана входить за свес кровли минимум на 500 мм. Создание последующих работ можно начинать опосля набора фундаментом 80% прочности, т. е. приблизительно через 7 дней. Полную крепкость фундамент наберет за 28 суток.
Tagged Как правильно выбрать лестницу для дачи, советов по ремонту ванной комнаты
Источник
